Il Sapiens è un onnivoro aumentato capace di mangiare di tutto, o quasi. Inoltre è un vorace divoratore di icone, di simboli, di valori, disposto a utilizzare amatriciane, fiorentine, sushi, pokè, spritz e pecorini per i più svariati scopi extra-alimentari: raccontarsi, distinguersi, professarsi, fantasticare, connettersi agli altri, dare senso al tempo e ai fatti che lo riguardano. Oltreché, naturalmente, per accaparrarsi qualunque cosa sia in grado di procurargli appagamento, beatitudine e soddisfazione. Anche se questo include cose inutili o dannose per la nutrizione e la salute: compreso il mangiare quando si è sazi o l'inghiottire generose quantità di sostanze nocive variamente presenti in molti cibi dall'elevato richiamo gustativo. Quanto tutto ciò accada nella consapevolezza o nell'automatismo dei comportamenti è precisamente quello che il libro si prefigge di indagare, adottando un misurato sguardo da lontano con cui mettere a fuoco ciò che è troppo vicino per essere compreso. Prefazione di Alberto Capatti.

Da alcuni anni, gli spazi della comunicazione massmediatica si sono venuti affollando di notizie, consigli, dibattiti e riflessioni riguardanti il cosiddetto cibo locale, proponendolo come una sorta di controriforma alimentare da contrapporre al mito anglosassone del fast food. Esaltato come salutisticamente appropriato e gastronomically correct con i paradigmi alimentari espressi su scala territoriale, il cibo locale - alias tipico, alias paesano, alias casareccio - costituirebbe cioè l'uscita di sicurezza in grado di redimere i gusti contemporanei da infauste derive esterofile e iperlipidiche, consentendone un riorientamento in chiave narcisisticamente nostrana. E così, casce e ova, scripellem'busse, paparotte, bazzoffie, strinù, turcinatieddi, prebuggiun, ciciri e tria, bell e cott, mandilli de sea, hanno progressivamente assunto la connotazione di un mangiare autentico capace di riconnettere gusto e tradizioni, ricette e stagioni, appetiti e salute, stomaci e cittadinanze, secondo consuetudini sedimentatesi nella storia culinaria di ciascun territorio italiano.

Ogni giorno, con puntualità ed infallibile sincronismo, al sopraggiungere delle prime ore della sera l'Italia dei mille campanili, il paese dagli innumerevoli volti e i variegati dialetti, improvvisamente si ricuce. Sciami di adolescenti dall'aria sbarazzina, bande di teen-ager dall'abbigliamento uniforme, gruppi di giovani dall'età già quasi adulta, abbandonati gli impegni e le incombenze quotidiane convergono immancabilmente verso la piazza principale della loro città per compiere la più diffusa liturgia che il mondo della provincia conosca e sappia celebrare: lo struscio. Ad Avezzano, così come ad Aosta, Trapani, Spoleto e Cerignola, dedicarsi allo struscio significa partecipare ad una sorta di spettacolo collettivo in cui ogni partecipante è chiamato a recitare un copione fisso e ad incarnare una parte precostituita in relazione alla quale il ruolo interpretato è al tempo stesso quello di attore e di spettatore. In questo senso lo struscio assume la valenza della pratica per eccellenza del vedere e del concedersi all'altrui sguardo.

Per prolungato tempo, le disquisizioni sul cibo e sulle pratiche alimentari hanno rappresentato per la comunità scientifica un esercizio del tutto privo di interesse conoscitivo; hanno cioè costituito una dimensione marginale del sapere da consegnarsi all'impegno di studiosi volenterosi tuttavia estranei al mondo dell'accademia e della ricerca scientifica accreditata. In altre parole, il discorso sul cibo ha incarnato una dimensione fatua della cultura in cui chi ad esso si dedicava si trovava a sperimentare una incresciosa sensazione di disagio psicologico. Sensazione rinviante a un comune modo di pensare per il quale era da ritenersi privo di significato non solo tutto ciò che aveva il sapore del quotidiano, del popolare e del godereccio, ma anche tutto ciò che rinviava alla sfera della domesticità e del lavoro femminile.